salut

je n'est pas de notice d'emploi, ni meme de pdf ou autre.

le probleme est que quand on retourne par exemple un colonne de kati, les resines bougent tres bien, du coup sa tombe sans quasi de soucis et pas de probleme pour par exemple enlever de l'air dans la colonne lors d'une regneration foireuse par exemple.
l'ani est le tube qui me pose le plus de probleme car les resines meme si elle ne donne pas l'impression de colmater, circule tres mal entre elle et dans le tube.
du coup quand tu as de l'air (donc co²) dans la colonne et bien elle ne remonte pas d'elle meme.
c'est la que je dis que le systeme de degazage sur les tubes gralla ne sert a rien, si bien sur je ne commet pas d'erreur moi meme.

a savoir aussi :
-je n'est pas tester de faire fonctionner le kati en sens inverse, etant donner que je n'est pas de probleme d'air
-le systeme e-bay fonctionne sur une espece de plaque percee sur toute la surface du tube, pour faire passer l'eau, alors que dans le systeme gralla l'arrivee et la sortie d'eau ressemble plus a des crepines d'apsiration de filtre (du coup toujours de l'air).

pour la regeneration je n'est pas tester en sens inverse mais je regenre d'ici quelque jour donc je verrais bien et je ferais un essai dans ce sens, mais vu qu'en circulation normal sa ne marche pas, j'ai tout de meme un gros doute.

pour ce qui est des resine forte ou faible je ne sais pas, un intermediaire ma fais le lien pour traduire (moi et l'allmand lol), mais je lui edmande a l'occaz

++
shel

j'ai chercher pour les resines : j'ai des resines faibles

http://www.aquarientechnik-gralla.de/pages/vollentsalzer_einzelsaeulen.html en faisant la traduction via google, les resines faible pour ph a 5.5 et forte pour ph a 8

donc j'ai des faibles et a mon avis tout ceux qui font du scus avec une eau du robinet pourris (comme moi) on des resines faibles

voilou
++
shel

Normalement, effectivement, on utilise des résines anioniques faibles en eau douce, parce qu'on se fiche d'enlever la silice (NB: les pH à 5.5 et à 8, c'est environ le pH en sortie de l'Ani avec respectivement des résines anioniques faibles et fortes, mais ca n'a rien a voir avec le pH final dans le bac... tout dépend comment l'eau est reminéralisée ensuite, et il faut la laisser reposer pour qu'un équilibre avec l'atmosphere s'établisse; le pH d'une eau déminéralisée ca ne veut pas dire grand chose de toute facon)

Pour savoir si tu as une résine anionique faible ou forte, une solution c'est de mesurer le pH: en sortie du Kati tu devrais etre à 3-4, et en sortie de l'Ani tu devrais etre à 5-6 avec une résine anionique faible, et 8-9 si elle est forte.

Si vraiment tu as une résine anionique faible, je ne vois pas très bien quel peut etre ton probleme de bulles de gaz.... mais juste pour en avoir le coeur net, tu as des bulles en fonctionnement normal, ou bien quand tu régéneres ?

Effectivement sinon le problème avec les résines anioniques c'est qu'elles gonflent beaucoup quand elles captent les ions présents dans l'eau. Du coup je comprends ton problème, qu'elles se colmatent et que tu n'arrives pas à faire remonter les bulles d'air....
Est-ce que la solution pour faire s'échapper l'air, ce ne serait pas de faire arriver un filet d'eau par en bas, pour soulever les résines et les détasser un peu, tout en ouvrant l'échappement en haut ? Avec le courant d'eau ascendant on peut penser que les bulles d'air vont se frayer un chemin, et sortir...
Mais bon tout a l'air tellement facile comme ca.....

Edit: C'est aussi ce que suggère la doc originale du Kati/Ani (aquatechnic), apparemment traduite par Google (c'est à dire pas très bien). Honnètement, quelqu'un qui ne connait pas trop comment sa marche est incapable de faire quoi que ce soit avec ce manuel.... En plus toutes les utilisations possibles sont mélangées: résines cationiques faibles et fortes; résines anioniques faibles et fortes...

salut

mon eau de sortie apres l'ani est de 4.7 donc je suppose faible mais en y repensant j'ai commander a coup sur des resine faible a cause du ph indiquer sur le site de gralla.

sinon je n'est jamais fais passer les solution de regneration a l'envers, mais c'est a tester, les bulles proviennent lors du passage de demineralisation de l'eau.
je referais un essai des la debut (apres regenration), mais quand j'avais essayer, sa avais colmater direct a la base et remonter toute les resines, bref pas de brassage de l'eau dans les resines.

je refais un essai ce week end et je tiendrais au jus

++
shel

Voici quelques informations que j'ai pu rassembler de-ci, de là, sur la régénération et le rinçage… Je rapelle que la régénération co-courant fonctionne parfaitement, mais que si elle est possible, la régénération contre-courant est à préférer. Un bref rappel pourquoi:


Maintenant, quelques généralités (très théoriques):

• Lorsque la résine cationique approche de la saturation, le pH en sortie commence à augmenter (la quantité d’acides fort, acide chlorhydrique, sulfurique, et nitrique, commence à diminuer). Des fuites de sodium (Na+) vont apparaître en premier, car le sodium est l’élément pour lequel les résines cationiques ont le moins d’affinité. Un peu plus tard, on notera des fuites de cations associés à la dureté carbonatée (Ca++, Mg++).
  
  
• Lorsque la résine anionique (forte) approche de la saturation, il se produit un phénomène particulier qui permet de le détecter : on observe une chute temporaire de la conductivité suivie d’une augmentation brutale. En effet, en fonctionnement normal, les ions Na+ qui échappent à une capture par la résine cationique se combinent avec des ions OH- pour former NaOH qui est conducteur. Lorsque la résine anionique (forte) approche de la saturation, elle laisse échapper de la silice qui va se combiner avec Na+ pour former Na2SiO3 en lieu et place de NaOH, mais qui est bien moins conducteur.
  
  
• La plupart des systèmes de déminéralisation sont limités par la capacité de la résine anionique et non par celle de la résine cationique. Souvent, ce qui est important c’est d’avoir zéro silicates en sortie, mais la résine anionique sera quasiment toujours épuisée et on aura des fuites de silicates bien avant que la résine cationique ne soit elle aussi épuisée et qu’on ne remarque une augmentation de la salinité ou de la dureté (fuite de Na+ ou de Ca++, Mg++). Par conséquent, les résines doivent être régénérées quand la résine anionique est épuisée. Pour utiliser à fond la capactié des résines, on utilise alors souvent un plus gros volume de résine anionique que de résine cationique (typiquement 1/3 de plus, voir la photo et plus d'infos ici)
  
  
• Les deux résines, doivent être régénérées en même temps. La résine cationique doit toujours être régénérée en premier, parce qu’une eau débarrassée de ses cations est nécessaire pour dé-tasser et pour rincer la résine anionique. La raison est que si l’eau utilisée contient des ions Mg++ alors il se peut qu’ils réagissent avec des ions OH- résiduels dans la résine et forment un précipité d’hydroxyde de magnésium Mg(OH)2. Il peut aussi se former un précipité MgSiO3, tout aussi ennuyeux, et très tenace.
  

En pratique, les résines cationiques contiennent parfois des indicateurs colorés qui permettent de repérer visuellement quand elles sont épuisées. La raison est que lorsque la résine cationique est saturée il faut immédiatement stopper l'utilisation du déminéralisateur, pour éviter une pollution de la résine anionique par des ions Mg++ qui ne seraient pas captés (cf ci-dessus). Mais comme expliqué plus haut, la résine anionique sera en général saturée avant. Or, sauf exception, elles n'ont pas d'indicateur coloré, et donc on ne peut détecter cela qu'au conductimètre... Cet achat est donc fortement conseillé (très utile pour le rincage également, voir la suite).
En résume, la régénération doit etre effectuée dès que l'une des deux résines est saturée: cationique (indicateur coloré), ou anionique (en général saturée avant, mais seule la conductivité permet de le détecter).

Maintenant, quelques détails un peu plus pratiques sur la régénération à contre courant:

• Dé-tassement de la résine cationique : à contre sens du sens habituel, on injecte assez fortement de l’eau pour la soulever, la dé-tasser, faire remonter les bulles d'air qui ont pu se former, et éliminer les impuretés qui ont pu s’y incruster.
  
  
• Régénération de la résine cationique : avant de commencer il est important de faire disparaître toute bulle d'air dans la colonne. A contre courant, on injecte l’acide chlorhydrique dilué, pour reconstituer le stock d’ions H+ de la résine. La dilution, et la vitesse de passage du régénérant dépendent des caractéristiques de la résine.
  
  
• Rinçage de la résine cationique : on fait passer abondamment de l’eau à travers la colonne pour évacuer les dernières traces de régénérant et d’éventuels cations restants. Le problème est qu’à ce stade il est difficile d’évaluer à quel moment le rinçage est efficace, c’est pour celà qu’il ne faut pas hésiter à passer un bon volume d’eau. Avec une résine cationique forte on peut considérer que le rincage est terminé quand le pH remonte au dessus de 3 et que la conductivité redescend aux environs de la valeur habituellement constatée (il toujours bon de relever les valeurs en fonctionement normal pour avoir une référence).
  
  
• Dé-tassement de la résine anionique : tirer de l'eau à travers la résine cationique et l'injecter à contre courant dans la colonne de résine anionique. Ainsi on dé-tasse et on évacue les impuretés de la résine anionique avec une eau exempte de cations, et on fait remonter les bulles d'air qui ont pu se former.
  
  
• Régénération de la résine anionique : avant de commencer il est important de faire disparaître toute bulle d'air dans la colonne. A contre courant, on injecte la soude caustique diluée (avec de l’eau issue du Kati), pour reconstituer le stock d’ions OH- de la résine. La dilution, et la vitesse de passage du régénérant dépendent des caractéristiques de la résine. Pour les résines anioniques fortes, l’élimination de la silice est grandement facilitée si la solution régénérante est chauffée.
  
  
• Rinçage de la résine anionique : connecter à nouveau les deux colonnes, en mode de fonctionnement normal. On fait passer abondamment de l’eau à travers la résine anionique pour évacuer les dernières traces de régénérant et d’éventuels anions restants. Par contre nous avons maintenant un moyen d’évaluer la qualité de notre rinçage en mesurant la conductivité en sortie: celle ci doit baisser assez rapidement, à partir de ce moment vous pouvez utiliser l’eau produite, sa conductivité devrait encore baisser par la suite.
  

Voilà… faute de temps je dois m’arrêter ici… Peut-être plus de précisions prochainement…. Pour des idées très concrètes sur la facon de procéder, je suggère de jeter un œil ici :

• Une très bonne idée qui vaut la peine d'etre explorée quoiqu'un peu difficile à mettre en oeuvre: l'exhausseur
  
• On peut aussi utiliser un Venturi pour éviter d’avoir à manipuler les régénérants pour les diluer
  
• De bonne infos concrètes ici mais en Allemand
  

Tu décris içi la manière dont j'ai toujours procédé à l'époque ou je déminéralisais mon eau avec cette méthode, j'en avais d'ailleur fait par à fred lors de notre dernière rencontre

A+
ALAIN

alors là CHAPEAU Mr Doodoo

Félicitation pour les articles que tu nous écris

Cédric

Moi qui souhaite passer de l'osmo au cati/ani, par ce post je suis au ange, je ne pouvais pas demander et trouver mieux..


David

Merci les gars pour ces commentaires encourageants !!!
Heu malgré tout, ne perdez pas de vue que je n'ai pas (encore) de Kati/Ani et que je n'en n'ai même jamais vu un.... (sauf en photo !)
Donc tout ce que je raconte... à prendre quand même avec des pincettes, et puis la pratique est peut-être un poil plus délicate....
Mais bon perso c'est vrai que j'ai horreur de me lancer dans un truc sans comprendre de A à Z comment ca marche... donc j'ai pensé que ca pourrait servir à d'autres.... et que ca pourrait aussi éviter quelques catastrophes, comme de brancher son Ani directement sur l'eau du robinet sans passer par le Kati... Chose à ne jamais faire (même pour le rincage) !!!

Continue Doodoo,et je n'aurais plus rien a faire....d'ailleur,tes recherches dépassent ce que j'aurais fait.....Merci

Hello,

tout d'abord, merci à Doodoo pour ce florilège de qualité.
Vous allez dire que je vous e...rde avec le recyclage de l'eau, mais quelqu'un a-t-il déjà essayé de recycler les effluents des changements d'eau avec un kati-ani? Je pars de la constatation que l'on se casse la nenette à desioniser de l'eau de conduite qui a une charge ionique importante, lors que l'eau des bacs à discus en général est beaucoup plus pauvre en la matière. Le but est, évidement d'économiser l'eau, mais aussi de diminuer la fréquence des régénérations.
Qu'en pensez vous?

Oli

a essayer,Oli,moi perso je consomme trops d'eau pour recycler ainsi,ce serait trops de place pour stockage.....mais c'est à essayer avec un petit volume,contrôlez juste les nitrites/nitrates,et filtrez bien l'eau recyclé avant qu'elle ne repasse dans vos résines

Bien sur Doodoo j'utilise moi mème depuis un certain temps une résine anti nitrate qui se régénère au sel extrèmement efficasse!! je lui attribue aussi d'autres bienfaits, car après 24h de fonctionnement, l'eau du bac est véritablement translucide, christalline et brillante!! elle est tout simplement à mettre dans un filtre, perso je l'a régénère tous les mois avec du sel non iodé ( sel de guérande ou pastilles de sel régérant les adoucisseurs ).

A+
ALAIN